• Шуруп очень полезно закрепить клеем. Клей при закручивании шурупа будет действовать как смазка, а потом будет надёжно удерживать шуруп от выкручивания при переменной нагрузке. 

• Заворачивать шурупы надо точно подходящей под шлиц отверткой, потому что в противном случае вы либо испортите шуруп, не довернув его до конца, либо попортите отвертку. Проверить соответствие отвертки шлицу просто. Вдавите кусочек пластилина в шлиц шурупа, а затем вставьте туда жало отвертки. Если весь пластилин выдавился – отвертка подходит. Обычно в практике домашнего мастера хватает трёх отверток с прямым жалом и трёх крестообразных.

• Короткая отвертка всегда хуже длинной. Человеческая рука так устроена, что при попытке повернуть отвертку вокруг её оси получается ещё и наклон этой оси. Чем длиннее отвертка, тем меньше этот наклон, и тем надёжнее контакт отвёртки с шурупом. Каждый срыв отвёртки со шлица вырывает кусочек металла либо из шурупа, либо из отвёртки, и вы или не сможете докрутить шуруп, или выкинете отвёртку через несколько десятков завёрнутых шурупов.

• Лучше всегда ввернуть несколько мелких шурупов, чем один крупный. Вся конструкция будет надёжнее, хотя бы потому, что нагрузка распределится равномерно. Можно провести аналогию с веником и толстой палкой – если в палке есть сучок или трещина, сломать её будет несложно, а несколько треснувших прутиков в венике почти не уменьшат его общей прочности.

• Выдернуть шуруп вдоль его оси проще, чем сдвинуть его вбок. Это надо учитывать, планируя соединения на шурупах.

• Как правило в продажу поступают топоры, у которых лезвие прямое. Работа таким топором тяжела и малопроизводительная. Это объясняется тем, что прямое лезвие входит в древесину по всей своей ширине, и требуется большое усилие, чтобы работать таким инструментом. При закругленном лезвии топор работает подобно шерхебелю – лезвие подламывает отделяемую щепу. Радиус закругления должен составлять порядка 250-270 мм, угол закругления у плотницкого топора должен быть приблизительно 35°.

• При насаживании топора на топорище следует иметь виду следующее: свободный конец топорища должен находится в плоскости, проходящей через лезвие топора. В противном случае точность ударов снизится. При расклинивании топорище нужно следить за тем, чтобы конец топорища не ушёл из указанной плоскости.

• В насечке напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем.

• Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно погрузить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.

• Отслужившую свой срок электробритву с вибрационным приводом можно превратить в шлифовальную машинку. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок листовой резины, к одной стороне которого приклеить металлическую пластину с отверстиями для вибрирующих рычажков, а к другой шлифовальную бумагу или сукно, на которое можно наносить шлифовальную пасту.

• При окраске потолков известковым составом, приготовленным из гашеной извести, следует знать, что поверхность потолка должна быть слегка влажной. Стойкость покраски увеличится, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (50-100 г на 10 л колера).

• Заключительный слой краски на стене наносите сверху вниз. Иначе следы кисти будут заметны.

• Краска должна наноситься тонким слоем. Пытаться покрыть поверхность за один раз, конечно, не следует. Окрасьте её вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.

• Прежде чем окрашивать валиком большие поверхности, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кистью полосы должна быть не менее 7-8 см.

• Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест–накрест, а затем растирайте краску по всей поверхности. Много краски на валик, впрочем, так же как и на кисти, не набирайте.

• Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнего края дверей окрашивайте малым флейцем (около 5 см в поперечном сечении). Работа большой кистью неизбежно приведет к огрехам, да к тому же добавит хлопот при уборке комнаты после ремонта.

• Дверь начинайте окрашивать с филенок. Затем переходите к выступающим ее поверхностям. Заглаживайте краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.

• Как решить проблему передвижения по свежеокрашенному полу? На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие (по размеру ступни) куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того как краска высохла, осторожно с уголка отдерните пленку – пол под ней будет глянцевым, неотличимым от других участков.

• Прежде чем оклеивать стену обоями, верхнюю ее часть очистите от натеков побелки – набелов.

• Вы ремонтируете квартиру и решили красить стены не до самого потолка. Как провести поверху ровную границу? Это легко сделать даже одному, если потратить несколько минут на изготовление несложного приспособления. Из картона вырежьте полосу нужной ширины и длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянную чурку – это будет ручка. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, вы сможете провести ровную линию.

• Даже неискушенный маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филенку, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.

• Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты, например). Наклеив их параллельно, на нужном расстоянии друг от друга, получите отличный трафарет.

• Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу при окраске оконных переплетов, защитит стекло от случайных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.

• При покраске плинтуса требуется большая сноровка и осторожность, чтобы уберечь пол от стекающей краски. Вашим добрым помощником в этом деле станет обыкновенный совок, который нужно подставлять между плинтусом и полом. При этом стекающие на совок излишки краски вновь можно использовать для покраски плинтуса.

• Если нужно покрасить полый цилиндр или трубу, деталь эту лучше всего подвесить или пропустить в полость палку которую положить затем концами на две опоры.

• Окраску труднодоступных мест – карнизов, балконов и т. д. – облегчит согнутая под углом трубка, в которую вставлена кисть.

• Трубу, лежащую на земле или проходящую в углу, красить кистью трудно. Для такого случая советуем сшить рукавичку из цигейки или искусственного меха, мехом наружу рукавичку надевают на руки, окунают в краску и, двигаясь вдоль трубы, легко прокрашивают ее со всех сторон.

• При малярных работах нередко возникает необходимость прикрепить банку с краской к стремянке или подставке. Для этого сверлят глухое отверстие, вставляют в него штырь и прикрепляют к штырю банку с краской широкой резиновой или изоляционной лентой.

• Прислоняя лестницу к стене комнаты, следует предвидеть, что она может поцарапать краску или обои. Чтобы этого не случилось, наденьте на нее хотя бы старые рукавицы. А чтобы застраховать лестницу от падения на скользком полу поставьте ее концы в резиновые галоши. В этом случае лестница не оставляет следов на полу.

• Во время малярных работ часто приходится снимать с кисти излишки краски. Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской, может быть одновременно и подставкой для кисти, и кисте очистителем.

via